Nietypowym materiałem na powierzchnie poziome jest kostka z piaskowca. Piaskowiec nie jest tak wytrzymały jak granit, więc nie nadaje się na silnie obciążane powierzchnie takiej jak podjazdy, ale można z niego zbudować ścieżki, tarasy itp. Zaletą kostki z piaskowca są bardzo łagodne krawędzie oraz nietypowa kolorystyka w porównaniu do kostki granitowej.
Kostkę dostarczamy na indywidualne zamówienie. Do poniższych cen należy doliczyć cenę transportu do uzgodnienia indywidualnego (np. koszt dowozu do Klienta palety o wadze 1 tony wynosi 140 zł brutto).
[/column]
[column span=”six”]
[/column]
[/row]
[row]
[column span=”six”]
Oferujemy kostkę w wymiarach 4/6 oraz 9/11. Cena kostki z piaskowca:
Marmur – elewacyjny, na podłogi, na ścieżki i chodniki naturalne
[row]
[column span=”six”]
Płyty marmurowe łupane duże nieregularne
Przeznaczenie: ścieżki ogrodowe, naturalne chodniki i podjazdy[/column]
[column span=”six”]
Marmur kojarzy się z pałacami, kościołami i ekskluzywnym wykończeniem domów. W ofercie znajduje się przeważnie w postaci płyt marmurowych mocno przetworzonych – ciętych, szlifowanych. Marmur łupany to rzadkość. Marmur łupany jest w naszej ofercie od roku 2016. Rzadko spotykany materiał o niezwykle pięknych barwach, bardzo równych płaszczyznach i mocnej strukturze. Wszystkie te cechy kwalifikują marmur do grona materiałów budowlanych wysokiej klasy i szerokiego przeznaczenia. Bardzo istotną cechą oferowanego marmuru jest łupliwość jednokierunkowa, warstwicowa, co pozwala uzyskiwać nawet bardzo duże płyty o jednolicie płaskiej powierzchni.
Marmurowa ścieżka w ogrodzie, a dlaczego by nie! Z takich płyt można zrobić dowolne aranżacje. A kolor? Pięknie się komponuje z zielenią.
Możliwości przeróbki materiału pokazujemy na zdjęciach poniżej (prosimy kliknąć by powiększyć zdjęcie).
[/column]
[/row]
[row]
[column span=”six”]
[/column]
[column span=”six”]
Marmur oferujemy w kolorach:
białym: płyty cięte i cięto-odbijane
biało-zielonym: płyty łupane nieregularne (poligonalne), łupane i cięte oraz łupane, cięte a następnie odbijane
biało-rudo-złotym: płyty łupane nieregularne (poligonalne), łupane i cięte oraz łupane, cięte a następnie odbijane
[/column]
[/row]
[row]
[column span=”six”]
Marmur elewacyjny biało-zielony
Płytki łupane, cięte i odbijane
Marmur elewacyjny biało-rudo-złoty
Płytki łupane, cięte i odbijaneMarmur elewacyjny biały
Płytki cięte i odbijane[/column]
[column span=”six”]
Warto wyjaśnić skąd się bierze kolor biały w oferowanym marmurze. W kamieniołomie łupie się marmur na duże bloki skalne. Następnie są one rozbijane na mniejsze kawałki w ten sposób powstają płyty marmurowe o nieregularnych kształtach. W zależności od tego jak układają się warstwy kamienia w bloku płyty mogą być cieńsze (i mniejsze) lub większe (i grubsze). Tego typu płyty są w kolorach rudo-złotym i zielonym (nazwa umowna, bo jest to „brudna zieleń” z dodatkiem szarości, brązu). Pojawia się kolor biały, ale jest go bardzo mało. Płyty łupane, nieregularne segregowane są według grubości od 2cm do żądanego przez klienta wymiaru i formatu.
Natomiast przy produkcji płyt formatowanych ma miejsce cięcie bloków z 5 stron (tył plus cztery boki). Lico zostaje naturalne. Jeśli tak pocięte płyty podda się dodatkowo odbijaniu wzdłuż krawędzi powstają płyty z dużą ilością koloru białego (białe „obramowanie”).
Natomiast płyty zupełnie białe są efektem cięcia bloku skalnego. Powstają płyty cięte z 6 stron (równe ze wszystkich stron). Płyty marmurowe cięte ze wszystkich stron używa się oczywiście do wykonywania posadzek (większe formaty), choć można także z nich wykonać elewacje i wykańczać ściany wewnętrzne. Pocięte płyty można dodatkowo odbijać wzdłuż każdego z boków. Płyty w formie cięto-odbijanej to oczywiście okładziny ścienne.
[/column]
[/row]
Eksploatacja ścian i posadzek z marmuru to praktycznie bezobsługowa wieloletnia przyjemność. Marmur powstaje w wyniku krystalizacji wapienia lub dolomitu, dzięki temu kamień jest mało nasiąkliwy, odporny na zabrudzenia i uszkodzenia. Impregnacje stosujemy raz na kilka lat a zaprawy do klejenia i fugowania nie odbiegają od powszechnie stosowanych do innych kamieni.
Wiele osób pyta nas o możliwość wykorzystania gnejsu do budowy kominków. Jedni, gdyż chcieliby mieć oryginalny „ogrodowy mebel”, inni, gdyż zostało im gnejsu po wykonaniu elewacji i uznali, że warto go wykorzystać w ogrodzie. Możliwości wykonania jest wiele. Obok zamieszczamy kominek według własnego pomysłu klienta (inwestora) wykonany przez ekipę oklejającą dom ryską z gnejsu. Blaty, półki wykonano z tego samego gnejsu, który standardowo wykorzystuje się do wykonania ścieżek ogrodowych i podjazdów. Poniżej zamieszczamy zdjęcia betonowych grilli (kominków ogrodowych) wykonanych przez wyspecjalizowaną firmę, a następnie oklejonych gnejsem oferowanym w naszym serwisie. Prosimy kliknąć zdjęcia by je powiększyć.
[/column]
[column span=”six”]
[/column]
[/row]
Kominki betonowe obudowane gnejsem elewacyjnym – wykonanie firma Darkom
Firma DARKOM specjalizuje się w wytwarzaniu kominków ogrodowych i domowych od 1989 roku. Produkowane kominki są bardzo dobrej jakości, w konkurencyjnych cenach, z możliwością indywidualnych ustaleń dla każdego zamówienia. Indywidualizacja zamówienia dotyczy zarówno elementów funkcjonalnych kominka, jak i jego wykończenia, w tym wyboru kamienia (rodzaju, koloru). Więcej na stronie firmy Darkom. Polecamy.
Standardowo wykorzystuje się kostkę czarną do podkreślenia wybranych fragmentów brukowanych powierzchni. Przyjazne ceny kostki Gabro pozwalają zaaranżować całe powierzchnie jedynie z tej kostki.
Kostka Gabro (pochodzi z Ukrainy) i przeważenie jest określana, jako czarna, ale ponieważ jej odcień jest grafitowy, a jednocześnie jest to kostka jaśniejsza od kostki „Szwed” (pochodzi ze Szwecji), dlatego określamy ją też jako czarną-grafitową. Z tej samej skały wykonuje się płyty. Proces obróbki powoduje, że kamień nabiera ciemniejszego odcienia i stąd płyty z Gabro określamy jako czarne.
Zestawienie kostki czarnej oraz strzegomskiej kostki szarej
Po zbudowania domu przychodzi czas na wykończenie jego otoczenia. Piękne zagospodarowanie otoczenia to zarówno kwestia wyboru nasadzeń jak i wykonanie podjazdów, chodników, ścieżek. Wykonując je z kamienia możemy pięknie połączyć dom z jego otoczeniem, a tym łącznikiem będzie zastosowanie tego samego materiału – kamienia. Kamienny podjazd to marzenie wielu inwestorów. Podnosi koszt wykonania, ale czy nie warto się pokusić o takie rozwiązanie? Po okresie kostki betonowej, nastąpił okres kostki granitowej. Oba te rozwiązania mają swoje zalety. Nic jednak nie przebije podjazdów i chodników z dużych płyt kamiennych uzupełnionych wg uznania:
mniejszymi płytami
kostką,
czy też kruszywem,
a zamkniętych w surowo łupane obrzeża.
Na zdjęciu obok demonstrujemy jak płyta z gnejsu wygląda z różnymi kolorami kostek granitowych. Oczywiście ten miks kolorów jest jedynie dla celów demonstracyjnych. Nie jesteśmy zwolennikami mieszania płyt i różnych kolorów kostek. Jednak w zależności od gustu można tworzyć przeróżne kompozycje i przełamywać złoto-szary kolor płyty np. kostka szarą lub czarną (prosimy kliknąć by powiększyć zdjęcie).
Aby jednak takie powierzchnie cieszyły oko potrzebne jest solidne ich wykonanie. Szczególnie ważne jest rzetelne wykonanie podjazdów z kamienia. Przy wykonywaniu podjazdów kamiennych ważne jest i zagęszczenie gruntu, podkład z kruszywa, grubość podkładu betonowego jak i jego zbrojenie. W szczegóły nie będziemy wchodzić, gdyż wiele zależy od warunków konkretnej budowy (rodzaj gruntu, wielkość powierzchni, przewidywane obciążenia itd.). Ważne by wybrać odpowiedniego wykonawcę, jak i rodzaj materiału. Szczegółowo sposób wykonania podjazdu z płyt kamiennych opisaliśmy w artykule pt. „Podjazd z kamienia naturalnego – budowa”. Zachęcamy do jego przeczytania.
Na podjazdy kamienne polecamy płyty z gnejsu. Zwracamy uwagę na wielkość oferowanych przez nas płyt – nawet 1-2 szt na metr kwadratowy. Oferowane płyty z gnejsu znakomicie nadają się na chodniki i podjazdy – zob.: płyty kamienne.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z wykonywanych właśnie (październik) prac. Jest to wykończenie placu przed domem płytami z gnejsu (gnejs szaro-złoty), które uzupełniono kostką granitową. Wybrano wersję stonowaną czyli kostka (szaro-ruda) w tej samej tonacji co płyty kamienne. Można oczywiście płyty „przełamać” kostką granitową o kolorze kontrastującym z płytami. Można część przestrzeni między płytami wypełnić kostką w tej samej tonacji, część zaś w kolorze kontrastującym np. kolorem kontrastującym wydzielić pewne strefy, czy podkreślić kształt placu, wizualnie go poszerzyć lub wydłużyć.
Przygotowanie podłoża – wyrównywanie terenu
Przygotowanie podłoża – wysypanie podsypki i tłucznia na wytyczony obrzeżami podjazd i ubicie kamienia ubijarką wibracyjną
Po wykonaniu całość powierzchni placu tzn. po ułożeniu płyt i kostki granitowej zostanie jeszcze dokładne wypełnienie szczelin między kostką granitową a płytami. Poniżej plac w trakcie budowy, na samym górze strony efekt końcowy.
Wiele posesji posiada kamienne podjazdy wykonane z kostki granitowej. Z tejże samej kostki wykonywane są często chodniki. W celu uzyskania równiej powierzchni chodników wykonuje się je z płyt granitowych (odpowiednia obróbka np. płomieniowanie zapewnia ich równą, ale nie śliską powierzchnię). Można połączyć chodnik z podjazdem co znakomicie się sprawdzi na posesjach prywatnych. Jedno z możliwych rozwiązań prezentuje zdjęcie obok.
Możliwe są inne rozwiązania. Można zbudować chodnik łącząc kostkę granitową (surowo łupaną) z płytami łupanymi o nieregularnych kształtach (na zdjęciu obok płyty z gnejsu). Chodnik jest obramowany opornikami/krawężnikami granitowymi (tu surowo łupanymi). Zdjęcie prezentuje chodnik (równie dobrze może to być ścieżka ogrodowa), który wykonaliśmy do celów poglądowych dla naszych klientów. W „skrócie” pokazuje możliwości wykonania chodnika (ścieżki):
– chodnik tylko z kostki granitowej
– chodnik z kostki granitowej oraz płyt kamiennych
– ścieżka z samych płyt kamiennych – tu w zamierzeniu powierzchnia między płytami zostanie obsiana trawą.
Inne możliwości to zastosowanie płyt łupanych, ale formatowanych, które można praktycznie dowolnie układać. Do tych celów polecamy płyty z kwarcytu. Rozwiązaniem pośrednim mogą być płyty granitowe zbliżone do kwadratu, ale o zaokrąglonych krawędziach. Na koniec chcieliśmy pokazać jeszcze duże powierzchnie do spacerowania wykonane po prostu z piaskowca elewacyjnego (w tym przypadku piaskowca kwarcowego na podbudowie z betonu). Klimat miejsca (woda, strzecha) spowodował, że położono go … dość swobodnie 🙂 Podsumowując, z kamienia można wykonać niepowtarzalne, dopasowane do gustu każdego inwestora chodniki.
Wychodząc naprzeciw potrzebom zastosowania kamienia otaczanego postanowiliśmy włączyć do naszej oferty tego typu kamień. Płytki otaczane mogą mieć wiele zastosowań i są doskonałym uzupełnieniem oferowanego przez nas asortymentu piaskowców. Kamień ten posiada walory użytkowe w realizacjach ogrodowych (ścieżki) oraz jako materiał na elewacje i tarasy. Istotną cechą otaczanych płytek jest ich dwustronna gładka powierzchnia, jednakowa grubość (4 cm) i brak ostrych krawędzi. Polecamy ten produkt zwłaszcza do ogrodów japońskich i tam, gdzie owalne i obłe kształty mają podkreślić charakter zaplanowanej przestrzeni.
Piaskowiec to nasz rodzimy, ciągle niedoceniany w budownictwie indywidualnym materiał. Można nim ozdobić zarówno elewację domu, jak również w różnorodny sposób zastosować w ogrodzie. Żywotność piaskowca mierzona jest co najmniej w dziesiątkach lat, jego naturalnym pięknem można cieszyć się bez umiaru.
W naszej ofercie piaskowca elewacyjnego znajdziecie Państwu szereg materiałów, z którego można skomponować różnorodne kompozycje zarówno związane z budynkiem jak i ogrodem. W ten sposób łączyć można ten sam rodzaj kamienia do zbudowania muru oporowego, wykonania elewacji, ogrodzenia, posadzki, tarasu, ścieżki w ogrodzie, a nawet zbudowania kaskady wodnej itp.
Ważne jest również to, że możemy zaoferować piaskowiec w tym samym asortymencie, ale różnych kolorach – od piaskowca bardzo jasnego, piaskowego, po kolory czerwone, wręcz brunatno-brązowe (minigaleria kolorów polskiego piaskowca na dole strony). Daje to możliwość przełamania monotonii bądź podkreślenia walorów określonego miejsca czy fragmentu architektonicznego założenia.
Piaskowiec elewacyjny w różnych kolorach:
Łupek o powierzchni naturalnie płaskiej, brzegi łamane
Łupek o powierzchni naturalnie pofałdowanej, brzegi łamane
Oczko wodne z siatkobetonu. Wieniec oczka wykończony piaskowcem tzw. dzikówką.
Mur oporowy w ogrodzie z piaskowca muraka
Mury, murki można robić w stylu mniej lub bardziej regularnym, „uporządkowanym”. Na stronie z kamieniem murowym inne kamienie do murowania, dające także efekt ściany.
Kolory polskiego piaskowca – minigaleria
Piaskowiec biało-szary
Piaskowiec biało-żółty
Piaskowiec miedziany
Piaskowiec różowy
Piaskowiec szaro-zielony
Piaskowiec żółty
Piaskowiec łososiowy
Piaskowiec w kolorze łosiowym najtrudniej zaprezentować. Dlatego zamieszczamy zdjęcie tego piaskowca skontrastowanego z innymi kolorami.
Galeria wszystkich kolorów kamienia elewacyjnego (nie tylko piaskowca, także gnejsu, granitu, kwarcytu) znajduje się na osobnej stronie.
Coraz więcej osób szuka ciekawych, niesztampowych rozwiązań na chodniki i ścieżki ogrodowe. Takim rozwiązaniem mogą być płyty granitowe. Są one szalenie funkcjonalne, trwałe i estetyczne. Proste do położenia, zarówno we własnym zakresie, jak i przez budowlańców. Znakomicie mogą uzupełnić podjazdy z kostki granitowej. Ciągi piesze i inne powierzchnie, gdzie są mniejsze obciążenia, a poruszają się po nich ludzie. Płyty te też znakomicie nadają się na naturalistyczne tarasy.
Płyty granitowe na ścieżki i chodniki – parametry
Górna powierzchnia cięta i płomieniowana (równa, ale przy tym nie jest śliska)
Omówiliśmy w oddzielnym artykule budowę tarasu z płyt kamiennych (czytaj: „Budowa tarasu z kamienia”.) Podjazd to nieco bardziej odpowiedzialne wyzwanie. Ogólne zasady są co prawda zbieżne, ale różnice pojawiają się głównie w podbudowie i materiale kamiennym potrzebnym do jego wykonania. Nawierzchnia podjazdu będzie musiała przenosić znaczne obciążenia oraz wykazywać większą zdolność do odprowadzania wód opadowych. Takie założenia powodują pewne różnice w wykonawstwie i nieco inny zakres prac.
Zaczynamy jak przy każdej realizacji od starannego zaplanowania obszaru podjazdu i wszystkich elementów związanych z jego budową. Dotyczy to ścieżek odchodzących od podjazdu, ewentualnego chodnika wzdłuż podjazdu, murków oporowych, schodów czy progów. Jeśli wytyczymy w terenie wszystkie te elementy, należy przystąpić do wyznaczenia spadków, zawsze tak aby woda odpływała od budynku i znajdowała miejsce ujścia (pożądane nachylenie min. 2%).
Prace ziemne rozpoczynamy od wykonania drenażu wzdłuż podjazdu, w zależności od jego szerokości z jednej lub obu stron. Kolejna czynność to zebranie nadmiaru ziemi z miejsc wyznaczonych pod podjazd lub uzupełnienie niedoborów tam gdzie jej poziom jest zbyt niski.
Głębokość wykopu powinna zostać dostosowana do zaplanowanego materiału wierzchniego. Jeśli będą to płyty o grubości około 3-4 cm z twardego kamienia typu gnejs, wykop powinien mieć około 40 cm. Można wprowadzić pewne oszczędności związane z grubością podsypki z tłucznia biorąc pod uwagę jakość gruntu rodzimego. Jeśli grunt nie był świeżo naruszony a jedynie zebrana została zbędna warstwa wierzchnia można o około 10 cm uszczuplić podsypkę a jej grubość ograniczyć do 10 cm. Tłuczeń wysypać należy na 10 cm warstwę pospółki jako warstwy mrozochronnej (głębokość wykopu wynosić wówczas będzie około 30 cm).
Po wykonaniu wykopu przystępujemy do ułożenia obrzeży. Firma nasza poleca do tego typu prac obrzeża granitowe surowołupane o wymiarze 10 x 20 x 40 cm. Sprawdź ofertę. Położone obrzeża wyznaczą nam teren podjazdu i na tym etapie możemy jeszcze dokonać ewentualnych korekt obszaru, poziomów czy elementów uzupełniających.
Obrzeża układamy na zaprawie betonowej o suchej konsystencji wystarczająca proporcja cementu do mieszanki piaskowo-kamiennej to 2 worki cementu na betoniarkę 150 litrów. Górna krawędź obrzeża stanowić będzie jednocześnie poziom przyszłego podjazdu. Obrzeża układamy na około 10 cm warstwie betonu uprzednio podsypanej 5-10 cm warstwą tłucznia. Kiedy zakończymy układanie obrzeży należy je obsypać z obu stron warstwą betonu do połowy wysokości dla ich ustabilizowania.
Kolejna czynność to wysypanie podsypki i tłucznia na wytyczony obrzeżami podjazd i ubicie kamienia ubijarką wibracyjną. Na tym etapie powinno nam pozostać około 12-15 cm różnicy poziomu podsypki do górnej krawędzi obrzeża.
Płyta nośna powinna być wykonana z dylatacją. Oznacza to, że powinna pracować niezależnie od wszystkich elementów wcześniej wymurowanych. Dylatację najłatwiej wykonać z cienkich płyt styropianowych pociętych na grubość warstwy nośnej (10 cm +2 cm). Styropian układamy np. wzdłuż fundamentu tam gdzie płyta podjazdu stykać się będzie z budynkiem.
Przystępujemy teraz do wykonania warstwy nośnej z betonu zbrojonego stalową siatką (sprzedawana w każdej hurtowni budowlanej w arkuszach o powierzchni 1 m2). Grubość warstwy nośnej to około 10 cm betonu, siatkę umieszczamy na 3cm warstwie betonu a następnie zaścielamy warstwą wierzchnią około 7 cm. Beton powinien mieć na tyle suchą konsystencję aby jednocześnie układać na nim płyty kamienne. Pamiętajmy aby nie planować jednorazowo zbyt dużej powierzchni do wykonania.
Można pracę podzielić na etap zazbrojenia podłoża na poziomie 3-4 cm i w kolejne dni wykonywać układanie płyt na pozostałej warstwie betonu do uzyskania zrównania poziomu kamienia do krawędzi obrzeża. Płyty kładziemy posuwając się od budynku, płyty dopasowujemy krawędziami unikając spoin krzyżowych.
Różnice w grubości płyt kamiennych niwelujemy podsypując lub zbierając nadmiar zaprawy, tak aby uzyskać równą nawierzchnię. W trakcie pasowania płyt często trzeba wykonywać docinanie piłą diamentową. Aby uniknąć pasowania płyt na świeżym betonie zalecamy poukładać płyty na sucho, dopasować je do siebie, następnie poznaczyć aby nie pomylić kolejności. Tak przygotowany materiał układa się szybko i unikamy wówczas pobrudzenia płyt betonem.
Ostatnia czynność to fugowanie całej powierzchni. Pamiętajmy o uprzednim umyciu i zaimpregnowaniu kamienia. Metody fugowania opisaliśmy dla Państwa w innym artykule pt. „Fugowanie na sucho”.
Powodzenia!
Podsumowanie prac związanych z budową podjazdu
Materiały:
pospółka – warstwa 10 cm
tłuczeń – warstwa 10-20 cm
styropian na dylatację
beton – warstwa 10 cm
siatka zbrojeniowa
kamień – płyty gnejs grubości od 2,5- 4,5 cm
fuga grubowarstwowa
Kolejność czynności:
Zaplanowanie obszaru podjazdu i elementów towarzyszących
Wykonanie drenażu
Wyznaczenie spadków
Prace ziemne
Położenie obrzeży
Wykonanie dylatacji
Wykonanie warstwy mrozochronnej (pospółka) i warstwy podsypki
[/column]
[/row]
[row]
[column span=”six”]
